Նոր բաղադրատոմսեր

Waterուրը դեպի գինի. Արդյո՞ք ջրի սոմելիերը հաջորդ մեծ բանն են:

Waterուրը դեպի գինի. Արդյո՞ք ջրի սոմելիերը հաջորդ մեծ բանն են:

Խոստովանեք. Մի փոքր ծիծաղեցիք, երբ լսեցիք դրա մասին Ray's & Stark Bar սկսում էր «Լոս Անջելեսի ամենաընդարձակ ջրի մենյու:«Ըհը, ջրի մենյու՞

Մենեջեր և ջրի ինքնահռչակ սոմելյե Մարտին Ռիզեն հաստատ չի ծիծաղում: Դատելով որոշ գերազանցերից «սպանել նրանց բարությամբ» պատասխանները Twitter- ում ատողներին Ռիզին հայտնում է, որ ջուրը գնում է գինու և գարեջրի նույն հետքերով. բոլորը ցանկանում են ավելի լավ գինի կամ գարեջուր, և բոլորը ցանկանում են ավելի լավ ջուր: Կրկին, դուք կարող եք ծիծաղել ՝ կարդալով Ֆիջիի ջրի «բերանի հոտի» մասին (և դուք ինֆարկտ կունենաք 10 դոլար գնով), բայց Ռիզին ջրի գործի իրական հավատացյալն է: Մի քիչ նման է Հիսուսին գինին ջուրի՞ վերածելուն: Գրեթե (ի վերջո, Ռիզեն դեռ սիրում է իր գինին):

Ռիզին The Daily Meal- ին ասում է, որ իր սկիզբը դրել է Գերմանիայի ռեստորանային ոլորտում: նա ծագումով Դանիայից է: Մանուկ հասակում նա հետևում էր, թե ինչպես է իր հայրը ճաշակում ծորակի տարբեր ջրերը, ուր էլ որ նրանք արձակուրդ գնան: «Ոմանք նման էին ՝« օ, նա պարզապես ծարավ է », բայց ես ասում էի ՝« հասկանում եմ »: Դա« ջրային սոմելիե »կարիերայի սկիզբն էր, որտեղ նա ստեղծեց իր ջրի ծրագիրը Michelin- ի աստղերում: ռեստորան Բեռլինում, Առաջին հարկ: Եվ այնտեղ, ճաշացանկում ոչ միայն ջրի 20 տեսակ էր, ինչպես Ray's & Stark Bar- ում `40 -ը:« Միայն Գերմանիայում կա ավելի քան 580 ապրանքանիշի ջուր », - ասում է նա:

Նա տեղափոխվեց Լոս Անջելես (եղանակի համար, ասում է նա) Գերմանական հանքային ջրերի ասոցիացիայից որպես ջրային սոմելյեի վկայական ստանալուց հետո: Այժմ նա իր ջրի ծրագիրը բերում է Ray's & Stark Bar: Եվ այո, նա հասկանում է, որ կարծում եք, որ նա, հավանաբար, խենթ է, բայց դա այն ջրի պատճառով է, որը դուք խմել եք ձեր ամբողջ կյանքը: «Մարդիկ չեն հասկանում, որ ջուրը համ ունի», - ասում է նա: «Tapորակի ջրի խնդիրն այն է, որ այն շատ քլորացված է, ուստի այն ամենը, ինչ համտեսում եք, քլորն է»: Եվ նույնիսկ մի ստիպեք նրան սկսել աշխատանքը ջրի շշեր, որոնք կգտնեք սուպերմարկետի միջանցքում: Այդ բոլոր ջրերը գալիս են նույն աղբյուրներից, ասում է նա, ուստի դրանք ունեն նման հանքանյութեր և նույն համն ունեն: Էլ չենք խոսում պլաստիկ շշի հաղորդող համի մասին («երկու շիշ ջուր թողեք մեքենայում երկու ժամ, իսկ հետո համտեսեք այն - պլաստիկ").

Նա ասում է, որ այն, ինչ մարդիկ չեն գիտակցում, այն է, որ ջուրն իրականում շատ մոտ է գինուն: Ռիզեն ասում է, որ նույնիսկ կարող է տարբերություն դնել Արևելյան և Արևմտյան Գերմանիայից եկող ջրի միջև: «Terroir- ը ջրի հետ կապված ամենաթեժ բանն է, իմ կարծիքով», - ասում է նա: «Նույնն է գինու դեպքում, իսկապես կարող ես ասել, թե որտեղից է այն գալիս»: Ռիզեի ճաշացանկը ներառում է տասը տարբեր երկրներ, և որտեղից են նրանք մեծ փոփոխություն: «Ես ուզում էի ամերիկացիներին ցույց տալ, որ շշալցված ջուրն իրոք այլ համ ունի», - ասում է նա:

Եվ դա միևնույն է ջրի և սննդի զույգերի համար, հավատացեք դրան, թե ոչ: Watersուրերի մեծ մասը դառը է, ինչպես պրեմիում ջրի VOZ- ը, որը հիանալի կերպով զուգորդվում է շատ քացախի հիմքով աղցանների սոուսների հետ (դա բավական հեշտ է): Որոշ ջրեր ավելի բարդ են. Ֆիջին, ջուրը, որը Ռիզեն նկարագրում է որպես ավելի քաղցր, պետք է զուգորդվի աղանդերի հետ: Նրա սեփական բրենդավորված ջուրը (այո, Ռիզին պատրաստել է իր շշալցված ջուրը), 9OH2O, լրացնում է գարշահոտ կապույտ պանիրը. Ջուրը լվանում է թթվայնությունը, մինչդեռ պանրի բուրմունքները մնում են ետևում: «Դա նման է այն բանին, որ գինու արտադրողները խաղող են աճեցնում իրենց տեռուարներում և պատրաստում իրենց գինիները. Պինո նուարը կարող է տարբերվել երկու տարբեր արտադրողներից», - ասում է նա: «Մտածեցի ինքս ինձ, լավ. Ինչպե՞ս կարող եմ դա անել ջրի հետ»:

Այս շաբաթավերջին ջրային ծրագրի ոչ պաշտոնական մեկնարկից ի վեր, Ռիզին ասում է, որ բոլորը ինքնաթիռում են եղել, և նա թերահավատների է դարձի եկել: «Մարդիկ ինձ ասացին.« Դուք պիոներներ եք », - ասում է նա ՝ նշելով, որ նրանք Նապա հովտի գինու երկրից էին: Եվ հավատարիմ մնալով Twitter- ի որոշ պնդումներին, նա ասում է, որ կվերցնի որևէ մեկի թերահավատությունը և այն կվերածի համոզմունքի. ասում է, որ 100 տոկոս հաջողության է հասնում: Հավատո՞ւմ ենք դրան: Իմ գործընկերները հետագայում ինձ ասացին, որ կարծես թե ես խմել եմ «ջրի համով Kool-Aid»-ը, բայց ես խոստովանում եմ, որ իմ շշալցված ջուրը արեց շատ ավելի լավ է մի բաժակի մեջ, քան սառնարանից ծորակի ջուրը: Ռիզեն գուցե ինչ -որ բանի վրա է:


Գինու մտավորականություն. Գրեթե միշտ սխալ է

Ոչ ոք այլևս չի խմում յուղալի Շարդոնեն: Գինու համադրումը կարևոր է: 100 բալանոց սանդղակով գնահատականը մեռած է:

Սրանք «գինու մտավորականության» տարածած մի քանի առասպելներն են `սոմելիերները, բլոգերները և գրողները, որոնք գերիշխում են մեր գինու խոսակցություններում:

Այս առասպելներից ոչ մեկը ճշմարիտ չէ, բայց հեշտ է հավատալ ինչ -որ բանի, երբ բոլոր նրանց հետ, ում հետ խոսում ես, դա կրկնում են:

Գինու մտավորականությունը կարող է որոշ բաներում չհամաձայնել ՝ բարձրաձայն, անընդհատ, բայց մենք համաձայն ենք լայն հարվածների հետ. Lowածր միջամտությամբ գինեգործությունը լավագույնն է:

Ռոբերտ Պարկերը մեր չարագործն է, չնայած թոշակի անցնելիս նա պատվավոր պալպատին է: Մեր հերոսները շատ են. Տվեք մեզ մի գինեգործի արձան, որն անզիջում պատրաստում է իր անհայտ տարածաշրջանի բնիկ խաղողից ամֆորայի գինիներ, և մենք նրա ոտքերին ծաղիկներ կդնենք (օրգանապես աճեցված և չորացրած):

Խնդիրն այն է, որ մենք բոլորս խոսում ենք միմյանց հետ, և ոչ թե որևէ մեկի հետ մեր սիլոսից դուրս: Իմ խմբի մեծամասնությունը որևէ հետաքրքրություն չունի վաճառքի իրական թվերի վերաբերյալ, քանի որ ինչու՞ են փաստերը խանգարում Trշմարտության ճանապարհին:

Հիանալի օրինակ է Ռիսլինգը: Ռիզլինգը միշտ հաջորդ մեծ բանն է: Բոլորին դուր կգա, եթե այն ավելի շատ տեսնեն գինու ցուցակներում: Եղել է նույնիսկ յոթ ամառ Ռիսլինգ: Ոչ մի գինի երբեք ավելի մեծ սեր չի վաստակել գինու մտավորականության կողմից:

Գուշակիր ինչ? Սովորական մարդիկ դեռ չեն գնում այն: Ըստ Nielsen- ի, Riesling- ը ԱՄՆ -ում 10 -րդ ամենահայտնի գինու տեսականին էր, իսկ վաճառքները իրականում անկում էին ապրում:

Գիտե՞ք, թե ամերիկացիներն ավելի շատ ինչ են գնել, քան Ռիսլինգը: Սպիտակ inինֆանդել: Իսկ Մոսկատոն, չնայած մենք ձեզ բազմիցս ասել ենք, որ այս գինիները մեռած են: Ամերիկացիներն ավելի շատ Merlot գնեցին, որը մենք լավ ազատություն էինք ասում մեկ տասնամյակ առաջ: Ոչ ոք այլեւս Merlot չի խմում: (Իրականում այն ​​ավելի շատ է վաճառվում, քան Ռիսլինգը, Սիրահը և կարմիր inինֆանդելը `միասին վերցված: Ամերիկացիները նաև անցյալ տարվա ընթացքում ավելի շատ Մերլո են գնել, քան վարդագույնը, ըստ Նիլսենի):

Չնայած մեր արտադրած շատախոսություններին, մեր սիլոսն իրականում փոքր է: Մենք քչերն ենք, բայց բարձրաձայն:

Constellation Brands- ը հսկայական ուսումնասիրություն է կատարել մոտ 15 տարի առաջ, որտեղ նրանք հայտնաբերել են գինու սպառողի վեց տարբեր տեսակներ: Գներով պայմանավորված ՝ գինի գնողների 21 տոկոսը: Ամենօրյա հավատարիմ մարդիկ (նրանք գտնում են իրենց դուր եկած ապրանքանիշը և մնում դրան), 20 տոկոս: Wանրաբեռնված («Ես հաճույք չեմ ստանում գինի գնումներ կատարելուց և գտնում եմ, որ այն բարդ է և ճնշող»), 19 տոկոս:

Այդ երեքը ներկայացնում են գինու գնորդների 60 տոկոսը, և նրանցից ոչ մեկը տերուար չի մտածում:

Իսկ մնացած 40 տոկոսը՞:

Gaբաղված նորեկները (12 տոկոսը) խուսափողական հազարամյակներ են, ովքեր ասում են. Բայց ոչ մեզանից. Անցյալ տարի ես թվիթերյան մենամարտի բռնվեցի նշանավոր անգլիացի գրողի հետ, ով ցնցված էր իմանալով, որ գինու խոշոր արտադրողները երբեմն ջուր են ավելացնում խաղողի ջարդիչին: Սարսափը: Waterուր! Մինչև $ 5 գինի: Ո՞վ է ուզում մտնել այդ խոսակցության մեջ:

Պատկեր փնտրողները («Ես ուզում եմ համոզվել, որ իմ ընտրած գինին ճիշտ է ասում իմ մասին») կազմում են 18 տոկոսը: Սրանք բալերներն են. Նրանք մեզանից շատ ավելի կարևոր են բարձրակարգ գինու գործարանների համար, և նրանք չէին կարող թքած ունենալ մեր խնդիրների վրա: Բայց նրանք իսկապես մտածում են այն 100 միավորների մասին, որոնք մենք պնդում ենք, որ այլևս նշանակություն չունեն:

Էնտուզիաստները `դա մենք ենք, գինու մտավորականությունը, կազմում ենք գինի սպառողների ընդամենը 10 տոկոսը, հայտնում է Constellation- ը: Սա ներառում է բնական գինու երկրպագուներին, ովքեր կարծում են, որ նույնիսկ մեր սեփական խմբի մեծամասնությունը հիմնականում գռռում են «Ամփոփում»:

Այնուամենայնիվ, մենք միշտ ներկայացնում ենք մեր դիրքերը, կարծես շուկայի 90 տոկոսն ենք, իսկ մնացած 10 տոկոսը մեզ հետ կլիներ, եթե նրանք ավելի լավ իմանային:

Խելամտորեն. Ոչ ոք այլևս չի խմում յուղալի Շարդոնեն: Jamեմ Սառնարանը կաղնու տապակած չիպսեր ավելացրեց իր Chardonnay- ին `ավելի յուղոտ դարձնելու համար, այն անվանեց« Կարագ »և վաճառեց 6 միլիոն շիշ միայն 2018 թվականին: Մենք դա գիտենք, քանի որ Jam- ը դատի տվեց The Wine Group- ին ՝ ազգի երկրորդ խոշորագույն գինեգործական ընկերությանը, որպեսզի վերջինիս ստիպի դադարեցնել «Rich and Buttery»-ի օգտագործումը սեփական Chardonnays- ում:

Ահա ևս մի քանի բան, որ իմ խումբը միշտ ասում է, որոնք պարզապես ճիշտ չեն:

Բոլորը սիրում են ավելի ցածր ալկոհոլային գինիներ: Գլխարկի հուշում իմ ընկեր Ալդեր Յարրոուին, ով ինձ ոգեշնչեց այս սյունակի համար, երբ նա բլոգում գրեց մի գրառում, որը պնդում էր, որ գինու աշխարհը նախապաշարմունք ունի բարձր ալկոհոլային գինիների նկատմամբ: Բացառությամբ, որ դրանք չեն, նույնիսկ ռեստորաններում: Անցյալ ամիս Wine & amp Spirits- ը հրապարակեց իր ամենամյա Top Restaurant Wine-List ապրանքանիշերը ` #5: Justin, որի հանրաճանաչ 2017 Isoceles կարմիր խառնուրդը 15,0 տոկոս ալկոհոլ է` 7: Caymus, որի 2017 թ.

Շերին հաջորդ մեծ բանն է: Սա նույնիսկ ավելի քիչ հավանական է, քան Ռիսլինգը: Շատ խելացի գրողներ հանկարծ համոզվեցին, որ քանի որ իրենց քաղաքում բացվել է տապաս -բար, որը 25 շերի սպասարկում էր ապակուց, դրա ձեռքբերումն անխուսափելի է: Ոչ. Անցյալ տարի Wine-Searcher- ը մի պատմություն արեց, որտեղ մենք հայտնաբերեցինք, որ Sherry- ի որոնումների 99 տոկոսը իրականում Sherry-cask վիսկիի համար է:

Գինու համադրումը կարևոր է: Բացառությամբ, որ դա չի անում: Հարցրեք ցանկացած ռեստորանատիրոջ, և նրանք ձեզ կասեն, որ հաճախորդները պատվիրում են Cabernet- ը ամեն ինչով ՝ հնդկական կարրի, չիլի ծովախեցգետին, ինչ էլ որ լինի: (Այո, գինու զուգավորումն ինձ համար կարևոր է: Այս ամենը ինձ համար կարևոր է: Ես սիլոսում եմ):

Քաղցր գինիները այն մարդկանց համար են, ովքեր գինու մասին շատ բան չգիտեն: Իրականում, շատ մարդիկ փորձել են գինիների տիեզերքը և որոշել, որ նախընտրում են մի փոքր քաղցրություն: Ահա թե ինչու Meiomi- ն և The Prisoner- ը հսկայական ապրանքանիշեր են, իսկ մեզ դուր եկած գեղջուկ Trousseaus- ը `ոչ:

Մեզ ավելի շատ գինու կրթություն է պետք: Գաղափարն այն է, որ եթե դուք ստիպեք «սխալ» գինիներ գնող սպառողներին նստել սենյակում և իմանալ չոր, հանքային, ցածր սպիրտ ունեցող գինիների գերազանցության մասին, նրանք կմիանան մեր սիլոսին: Ոմանք կարող են: Բայց հաշվի առեք սա. Արհեստի գարեջրի տեսարանը գոյություն ունի գարեջրի կրթությամբ, և խմողները ինչ -որ կերպ պարզում են, թե ինչ գարեջուր են սիրում:

100 բալանոց սանդղակով գնահատականները մեռած են: Իրականում, կա մի պատճառ, որ մանրածախ առևտրականները դեռևս տեղադրում են 90 բալանոց վարկանիշներ. Այն ստիպում է մարդկանց գինիներ գնել: Չե՞ք հավատում: Ընտրեք 100 միավորանոց Պարկերի կողմից հաստատված բարձր ալկոհոլ պարունակող մրգային ռումբ, գուցե մի փոքր քաղցրությամբ, և տեսեք, թե արդյոք այն կարող եք գնել դրա թողարկման սկզբնական գնից պակաս:

Եթե ​​գտնեք մեկը, տեղեկացրեք ինձ. Ես գուցե որոշեմ կարճ ժամանակով միանալ ներդրումային սիլոսին:


1. .ուր

2010-ականների կեսերին Մարտին Ռիզեն էր այն ջրի սոմելիե: Գերմանիայում ծնված, Լոս Անջելեսում հիմնված հանքային ջրի փորձագետը հռչակ ձեռք բերեց որպես Միացյալ Նահանգների առաջին վավերացված ջրի սոմելյե, տիտղոս, որը նա այժմ կիսում է այնպիսի մասնագետների հետ, ինչպիսին է Չիկագոյի բնիկ essեսիկա Ալտիերին, ով գինու և ջրի գագաթնակետին դարձել է երկակի սոմելիեր: Թե՛ Ռիզեն, և թե՛ Ալտիերին սովորել են Գերմանիայում. Ռիզեն ստացել է իր հանքային ջրերի սոմելիե սերտիֆիկատը Հանքային ջրերի առևտրի ասոցիացիայի կողմից 2010 -ին, մինչդեռ Ալտիերին Մյունխենից դուրս գտնվող Գրաֆելֆինգում գտնվող Doemens հեղինակավոր ակադեմիայում էր:

ԱՄՆ -ից դուրս, asonեյսոն Կուոկը ալիքներ է բարձրացնում ՝ որպես առաջին սերտիֆիկացված ջրային սոմելյե Մակաոյում և Հոնկոնգում: Johnոն Չժուն իր կարիերան սկսեց որպես վարպետ սոմելիեր Շանհայի Park Hyatt հյուրանոցում: Ըստ Գանեշ Այերի, Հնդկաստանի առաջին սերտիֆիկացված ջրի սոմելիերի, փորձաքննության պահանջարկը միայն աճում է: «Waterուրը պետք է լինի հաջորդը» խոհարարական աշխարհում, - ասաց նա Հինդու բիզնեսի գիծ անցյալ տարի «և ջրի սոմելյեները ամենապահանջված փորձագետներից են»:

Ինչպես Ալտիերին, այնպես էլ Կուոկը և Այերը Doemens- ի աստիճանավոր են: Գերմանիայից դուրս վերապատրաստման ծրագրերը ներառում են Իտալիայի Միլան քաղաքում գտնվող Associazione Degustatori Acque Minerali- ն և Հարավային Կորեայի Սեուլ քաղաքում գտնվող Կորեայի միջազգային սոմելիերների ասոցիացիան: Չժուն նաև 2016 թվականին Չինաստանում հիմնադրեց Purelogica ակադեմիան, իսկ Ռիզեն առցանց վարում է սերտիֆիկացման ծրագիր, որը կոչվում է Fine Water Academy:

Certրային սոմելյեն հավաստագրվելուց հետո կարող է աշխատանք գտնել շքեղ հյուրանոցում: Ռիզեն մեկն է և սննդի և խմիչքի տնօրենը Լոս Անջելեսի Petit Ermitage հյուրանոցում, որտեղ նա վերջերս սովորել էր դերասաններ acակ Էֆրոնին և Աննա Քենդրիկին pH հավասարակշռությունների, համային պրոֆիլի և մաքրված ջրի հետևում եղած ճշմարտության մասին Netflix– ի դրվագում: Երկիր դեպի երկիր Zակ Էֆրոնի հետ.


Lowածր թափոններով կոկտեյլները հաջորդ մեծ բանն են

Նրանք կարող են այն գովազդել հովանավորներին. Ոչինչ չկա, ինչպես «կայուն» բառը, որը կարող է բզզոց սպանել, բայց կոկտեյլային աշխարհը ուշադրություն է դարձնում շրջակա միջավայրի վրա դրա ազդեցությանը: Մինչ սննդամթերքի թափոնների շուրջ խոսակցությունները հասնում են ջերմության, շարժման առաջնորդների շնորհիվ, ինչպես խոհարար Դեն Բարբերը, էկոլոգիապես խնամված բարմենները տարածում են խոսքը կոկտեյլների թափոնների մասին և իրականացնում փոփոխություններ, որոնք անցնում են պլաստիկե ծղոտների փոխանակումից:

Կոկտեյլների արդյունաբերությունը հատկապես վատնում է, մասամբ այն պատճառով, որ կոկտեյլներում օգտագործվում են արտադրանքի միայն որոշ մասեր: «Եթե իրականում ավելի շատ բարեր և ռեստորաններ խոսեին միմյանց հետ, կարող էին իրականում նվազագույնի հասցնել [աղբը] ՝ այլ մարդկանցից իրեր վերցնելով», - ասում է նա: Թափոնների նվազեցման հեշտ հնարավորությունները նույնքան պարզ են, որքան վիսկիի թթուներից մնացած ձվի դեղնուցը նվիրելը հրուշակագործին, ով կարող էր դրանք օգտագործել:

Բարմեններ Իեն Գրիֆիթսը և Քելսի Ռեմաժը փորձում են նման հաղորդակցություն հաստատել ՝ գոնե բարմեն ընկերների շրջանում: Լոնդոնում բնակվող դուետը գտնվում է Trash Tiki- ի բազմաքաղաքային շրջագայության մեջ, որը կոչ է անում ամբողջ աշխարհում բարմեններին մտածել բաղադրիչների օգտագործման մասին: 28 վայրկյան տևողությամբ շրջագայության յուրաքանչյուր վայրում Գրիֆիթսը և Ramage- ը հավաքում են բաղադրատոմսեր նոր, թափոնների դեմ թիկի կոկտեյլների համար: («Թափոնների դեմ», քանի որ «Մենք իսկապես ատում ենք« կայունություն »բառը»: Գրիֆիթսն ասում է.)

Գավաթներ և ծղոտներ աղբարկղի տիկի թռուցիկի համար: Լուսանկարը ՝ oshոշ Բրաստեդի / Աղբարկղի

Trash Tiki- ն տեղադրում է յուրաքանչյուր գիշերվա ճաշացանկը Instagram- ում (թուղթից խուսափելու համար) և մատուցում է խմիչքները մետաղյա բաժակներում `բամբուկե ծղոտներով, որոնք հյուրերը կարող են նորից օգտագործել: Նյու Յորքում ճաշացանկում ներկայացված էր կոկտեյլ `օգտագործված սուրճի մրուրով և կոճապղպեղով` Mission Chinese հյուրընկալող ռեստորանից, իսկ մյուսը `արքայախնձորի խմորված հյութից:

Նպատակը եզակի կոկտեյլներ ստեղծելը չէ, թեև դա, իհարկե, լավ արդյունք է: Griffiths- ը և Ramage- ը ցանկանում են կիսվել թափոնները նվազեցնող կոկտեյլների բաղադրատոմսերով և նախապատրաստական ​​մանևրներով բարմեն համայնքի հետ: Գրիֆիթսը նշում է, որ աղյուսով և հավանգով ձողերով մրցակցություն կա, բայց «[աղբարկղ Տիկիին] ճանապարհ տանելով ՝ մենք ոչ մեկի մրցակիցը չենք», - ասում է նա: «Մենք ուզում բոլորը պատճենեն մեզ: Մենք ցանկանում ենք, որ բոլորը անեն այն, ինչ մենք անում ենք »:

Բնապահպանական մտածելակերպ ունեցող բարերի ղեկավարները կարող են իրականացնել այս տեխնիկաներից շատերն արդեն ձեռքի տակ եղած իրերով: Ramage- ը նկարագրում է ցիտրուսային պաշար `պատրաստված հյութից մնացած կեղևներից: Այն ավելի կայուն է, քան միայն կիտրոնի կամ կրաքարի հյութը, կարող է օգտագործվել ինքնուրույն, և կարող է նաև պաշար պահել, երբ ավելացվում է այլ հյութերի վրա: «Դա նվազեցնում է ձեր սպառումը, ձեզ խնայում է մի փոքր գումար և նաև ստեղծում է համի մեկ այլ տարր այնտեղ», - ասում է նա:

Չնայած չկա բոլոր տեսակի կոկտեյլների կամ կոկտեյլ բարերի թափոնների նվազեցման համընդհանուր լուծում, Գրիֆիթսը և Ramage- ը հույս ունեն նոր լեզու ստեղծել կոկտեյլ պատրաստելու շուրջ: «Խոհարարներն արդեն դարեր շարունակ ունեցել են այդ դասական, պարզ բաղադրատոմսերը, որոնք թույլ են տալիս նրանց գնալ այնտեղ և պատրաստել շատ հրաշալի ուտեստներ», - ասում է Գրիֆիթսը: «Մենք իրականում դա չունենք որպես բարմեն պատրաստվելու առումով»:

Խորհրդատվական և միջոցառումների արտադրող Tin Roof Drink Community ընկերության հետ բարմեն Քլեր Սփրուզը նման մեծահոգի մոտեցում է ցուցաբերում: Չադ Առնհոլտի հետ միասին, Sprouse- ը խորհրդակցում է բարմենների և ռեստորանների հետ, ովքեր ցանկանում են բարելավել իրենց կոկտեյլների ծրագիրը բնապահպանական տեսանկյունից, և ինչպես Trash Tiki- ի դեպքում, Tin Drink Community- ը կիսում է լավագույն փորձը խմիչքների արդյունաբերության հետ: Աճող շարժումը լայն տարածում կստանա միայն «եթե մենք այն հանենք այն շատ թանկարժեք դեպքերից, որտեղ մենք շքեղություն ունենք բարը նախագծելու հիմքից կամ ունենալով տափակ կոկտեյլային ծրագիր ՝ առանց սառույցի», - ասում է Սպրոուզը, ով նաև բարն է: մենեջեր Williamsburg ռեստորանում Sunday In Brooklyn. «Մենք պետք է այն հասանելի դարձնենք»:

Բաղադրիչների թափոնների դեմ պայքարը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու ամենահեշտ տարբերակներից մեկն է, ասում է Sprouse- ը, սակայն Tin Roof Drink Community- ում Sprouse- ը և Arnholt- ը մտածում են կոկտեյլների արդյունաբերության կայունության մասին երեք տարբեր մակարդակներում ՝ ջուր, էներգիա և սննդի թափոններ: . Կոկտեյլների նոր ծրագիր իրականացնելիս, բարերի ղեկավարները կարող են միջոցներ ձեռնարկել այս կատեգորիաներից յուրաքանչյուրում: Բրուքլինում կիրակի օրը Sprouse- ը կոկտեյլներ է պատրաստում, որոնք պահանջում են մանրացված սառույց, քանի որ մանրացված սառույցի մեքենաները ջուրն ավելի արդյունավետ են օգտագործում, քան սառցաբեկորներով սառեցված մեքենաները: Մինչդեռ, մինչդեռ, սկաուտի համար պատրաստվում է շշի ջարդիչ և կոմպոզիտոր գնել: Նրանք երկուսն էլ ակնկալում են, որ նման սկզբնական ներդրումները արդյունք կտան `բնապահպանական և ֆինանսական:

White Lyan’s Waggle Dance կոկտեյլ (տեկիլա, մշտադալար թեյ, գրեյպֆրուտ, pollen, buzz bitters): Լուսանկարը ՝ Սպիտակ Լյան / Ֆեյսբուք

White Lyan- ը, Լոնդոնի բարը, որը թափոնների նվազեցումը դարձրեց իր կոկտեյլային ծրագրի գլխավոր նպատակը, տեսավ այդ արդյունքները: Երբ Ռայան Չետիիվարդանան և Իեն Գրիֆիթսը բացեցին բարը 2013 թվականին, նրանք դա արեցին առանց սառույցի և ցիտրուսների: Chetiyawardana- ն նախապես խառնել և շշալցրել էր «փակ օղակ» կոկտեյլները տեղում, ոմանք ՝ ներքին ոգով, ինչը նվազեցրել էր խմիչքներ ներմուծելու անհրաժեշտությունը (շրջակա միջավայրի մեկ այլ արտահոսք):

Theայրահեղ միջոցները հնարքներ չէին: «Ես հիշում եմ, որ հաղորդագրություններ էի գրում Ռայանին և նման էի« Սուրբ խայտառակություն, ընկեր »: Մենք վերացրել ենք թափոնների 85 տոկոսը, և որ ամենակարևորն է, մենք ինքներս մեզ խնայել ենք X գումար », - ասում է Գրիֆիթսը: «Մենք երբեք ուրիշի հետ չենք խոսել դրա մասին, քանի որ անկեղծորեն, ոչ ոքի դա չի հետաքրքրում»: Մինչև, այսինքն ՝ Պահապան 2014-ին հոդված էր հրապարակել, որով White Lyan- ը հայտարարվում էր որպես «կոկտեյլ` առանց թափոնների »:

Չետիիվարդանան և Գրիֆիթսը փակեցին բարը ապրիլին ՝ կենտրոնանալու այլ նախագծերի վրա, ներառյալ դասական ոճով ոգեշնչված Super Lyan- ը, որը բացվեց Սպիտակ Լյանի նկուղում ապրիլի վերջին, և Դանդելյանը Լոնդոնի Մոնդրիան հյուրանոցում, որը բացվեց 2014 թվականին: «Սպիտակ Լիան շատ յուրահատուկ և յուրահատուկ գազան էր, որը, ի վերջո, մենք պետք է սպանեինք, որպեսզի համոզվեինք, որ արդյունաբերությունը շարունակում է առաջ գնալ », - ասում է Գրիֆիթսը: «Ավելի շատ խոսակցություններ կան այն մասին, թե ինչ կարող է լինել կոկտեյլ բարը»:

Գրիֆիթսի, Իսկիի, Ռեմաժի և Սփրաուզի պես բարմենների համար այդ խոսակցությունների ժամանակը հիմա է: Տարիներ անցած արհեստի կոկտեյլային շարժման մեջ, այսօր բարմենները գիտելիք և փորձ ունեն ակտիվ իմաստալից փոփոխություններ կատարելու համար: Ինչպես Sprouse- ն է ասում, «մենք ուսումնասիրեցինք մեր մասնագիտության բոլոր մանրուքներն ու պատմությունը, և այժմ մենք կարող ենք հետքայլ կատարել և սկսել դրա մասին ավելի մեծ իմաստով մտածել. Ինչպես մենք ոչ միայն ազդում ենք փոքր խմբի մարդիկ, որոնք կան դրա մեջ, բայց թե ինչպես ենք մենք ազդում մեր համայնքների վրա », - ասում է Սփրուզը:

Այս պիոներները հույս ունեն, որ էկոլոգիապես մաքուր կոկտեյլները պարզապես միտում չեն: «Սա պետք է լինի համայնքային գործողություն», - ասում է Գրիֆիթսը: «Սա պետք է լինի այն, ինչ անում են բոլորը»:


Տարածել Փոխանակման բոլոր տարբերակները ՝ «Մեծ-ըմպելիքների անցյալը, ներկան և ապագան»

Լուսանկարը ՝ Նյու Յորք քաղաքի թանգարան/Բայրոնի հավաքածու/Getty Images

«Ավելի լավ է ավելի լավ» արտահայտությունը կարող է ճշմարիտ լինել, երբ խոսքը վերաբերում է խառը խմիչքներին. Մեծ ֆորմատի կոկտեյլները վայելում են լավ ընդունված վերածնունդը արհեստի կոկտեյլների տեսարանում: Նրանց համար, ովքեր իրենց տան բարերում կոկտեյլներ են խառնում, հատկապես տոնական և տարեվերջյան հավաքույթների համար, դակիչ կամ սափոր մատուցելու բերկրանքը նշանակում է միայն աշխատանքը կատարել մեկ անգամ, որին հաջորդում է ընկերների հետ նույն փորձը կիսելը: Բայց այդ սափորին ավելի խորը նայելը կբացահայտի հետաքրքիր պատմություն, քանի որ մեծ ձևաչափով խառը ըմպելիքները իրենց ժամանակացույցը գտնում են դակիչ թասից:

Պունչի պատմությունը բարդ մանրամասներով լուսաբանվում է ալկոհոլային խմիչքների պատմաբան Դեյվիդ Վոնդրիխի գրքում, Դակիչ. Հոսող գավաթի հաճույքները (և վտանգները). Ինչպես սառույցի և համեմունքների հետ խառնված շագանակագույն ոգիների ցանկացած խմբաքանակ, դրա ծագումը մշուշոտ է: «Դակիչը ա գաղութատիր նպատակահարմար ինչ անել, երբ գինին ու գարեջուրը սպառվում էին, պետք է իմպրովիզներ անես հաճելի ըմպելիք ՝ հիմնված օրվա կոպիտ տրամադրությունների վրա », - ասում է նա: «Դա անբաժանելի է գաղութային փորձից»:

Անգլիայի Արևելյան Հնդկաստան ընկերությունը ձևավորվեց 1600 թվականին ՝ վաճառականներին բերելով արևելք: Հանճարը, ով առաջին անգամ պատրաստել է դակիչը, անհայտ է, բայց նրա առաջին գրավոր գրառումը գալիս է 1632 թ. Թվագրված նամակից, բայց առանց դրա անվան կամ բաղադրատոմսի քննարկման 1676 թ., East India Company- ի երիտասարդ բժիշկ Johnոն Ֆրայերը գրել է, որ բառը « punch » - ը ծագում է« Paunch (որը հինգի համար Ինդոստան է) հինգ բաղադրիչներից »բառից: Հիմնական դակիչը սովորաբար ներառում է հինգ բաղադրիչներ, որոնք հասանելի էին գաղութատիրության ժամանակ, այդ թվում ՝ Հարավարևելյան Ասիայում, որտեղ EIC նավաստիները խառնում էին իրենց խմիչքները. Այնուամենայնիվ, որքան հմայիչ է այս հեքիաթը, Վոնդրիխը հաստատում է, որ ամենայն հավանականությամբ դա մի փոքր ժամանակակից դիցաբանություն է, քանի որ շատ պատմական բաղադրատոմսեր երբեմն պարունակում են ավելի շատ, իսկ երբեմն ՝ ավելի քիչ, քան հինգ բաղադրիչ:

Երբ բրիտանական գաղութացումն ընդլայնվեց, բռունցքը սկսեց նավով զբոսնել ՝ փոս անելով Լոնդոնում, այնուհետև դեպի արևմուտք ՝ դեպի Կարիբյան ծով: Johnոնի Սվետը `Նյու Յորքում գործող Rickey at Dream Midtown- ի խորհրդատվական միքսոլոգը, հայտնի է իր հնարամիտ լայնածավալ խմիչքներով, և նա ասում է, որ Կարիբյան ծով նավերում նավաստիները ոգիներ էին կրում, քանի որ գարեջուրն ու գինին ավելի շատ բեռ էին զբաղեցնում: Վիտամին C- ի անբավարարությունից առաջացած խրճիթային հիվանդություններից խուսափելու համար նավերը ունեին նաև շատ չափաբաժին կրաքարի հյութ, և դրանք հիանալի կերպով խառնվում էին ոգիների հետ:

Վոնդրիխն ասում է, որ գրառումները ցույց են տալիս, որ դակիչը հիշատակվել է Արևմտյան Հնդկաստանում մինչև 1648 թ., Անգլիական և Հոլանդական Ամերիկայում ՝ 1660 -ական թվականներին, և Իսպանական Ամերիկայում ՝ 1700 -ական թվականներին: (Այն, ամենայն հավանականությամբ, ավելի շատ սնվեց տարածաշրջանի ռոմի արտադրությամբ. եւ ռոմը փոխարինեց կոնյակով:

Պանչի ժողովրդականությունը մարեց 20-րդ դարի սկզբին, որը գերազանցեց միայնակ կոկտեյլները: «Մի անգամ սառույց, տարբեր ապակյա իրեր, ավելի շատ խմիչքներ հասանելի դարձան, միտում դարձավ անհատապաշտությունը մարդիկ սկսեցին իրենց գործերն անել և սեփական կոկտեյլներ թողարկել », - ասում է Դանիլո Բոզովիչը, Խնամակալ համահեղինակ, Macao Trading Co- ի գլխավոր բարմեն և առաջիկա Employees Only Miami- ի գործընկեր: «Սա էվոլյուցիա է մեր ՝ որպես սպառողների, և ինչպես է փոխվում մեր ճաշակը: Դակիչ մոլուցքից հետո բարմենները սկսեցին յուրահատուկ խմիչքներ պատրաստել »:

Պունչը շարունակեց, բայց մեկ մատուցման ձևաչափով, և նրա նոր կատարումները հաճախ կարելի է գտնել մեկ անձի համար նախատեսված մեծ բաժակի մեջ: «Դակիչի մեծ գավաթը փոխարինվում է Swizzle- ով կամ Planter's Punch- ով», - ասում է Վոնդրիխը: «Այդ երկուսը խառնվում են Tropicalia- ի կամ tiki մշակույթի սկզբնավորմանը, արգելքի ժամանակ տեղի ունեցած արևադարձային խմիչքների նկատմամբ այս հետաքրքրությանը: Դա զարգանում է և ընդունում է մեկ գավաթ դակիչի այս գաղափարը և ընդլայնում այն ​​՝ վերածելով նոր խմիչքների մի ամբողջ դասի, որոնք հիմնականում բոլորն են բաժակի մեջ »:

Միացյալ Նահանգների արևմտյան կողմից եկավ tiki կոկտեյլը ՝ մեկ այլ հաճախակի մեծ խմիչք, որն իր ծագումը գտնում է դակիչի մեջ, ինչպես կարելի է տեսնել ռոմի, ցիտրուսների, շաքարավազի, սառույցի և համեմունքների բաղադրիչների մեջ: «Դակիչը տիկի խմիչքների անմիջական նախահայրն է», - ասում է տիկի փորձագետն ու հեղինակը Տաբու սեղան Jeեֆ «Beachbum» Բերրի. Ըստ Բերրիի ՝ Էռնեստ Ռայմոնդ Բոմոն Գանտը, որն ավելի հայտնի է որպես Դոնի լողափ, սկսեց տիկի մոլությունը 1930 -ականներին ՝ իր հոլիվուդյան Don the Beachcomber ռեստորանի բացմամբ: Բոմոնտ Գանտը ճանապարհորդել էր Խաղաղ օվկիանոսի հարավում, և երբ նա հետ անցավ Խաղաղ օվկիանոսով, իր հետ բերեց իր տեսած մշակույթի գեղագիտությունը, բայց ոչ պարտադիր համը: «Տիկի» բառը վերաբերում է փայտի փորագրված տոտեմին, որը հաճախ ձևավորվում է ապակյա իրերի մեջ մեջ տիկի բաժակը բխում էր դակիչից, այլ ոչ թե Հարավային Խաղաղ օվկիանոսի ցանկացած խմիչքից:

«Ավելի վաղ Jամայկա մեկնելիս Դոն Բիչը հայտնաբերեց Planter's Punch- ը, կղզու ազգային ըմպելիքը, որը հիմնականում Կարիբյան 17-18-րդ դարերի դասական դակիչի մեկ մատուցման տարբերակն է` ռոմ, ցիտրուս, շաքար, ջուր և «մի պտղունց համեմունք այն հաճելի դարձնելու համար», - ասում է Բերին: «Planter's Punch- ը հիմք հանդիսացավ Beach- ի ավելի քան 60« տիկի »բնօրինակ բաղադրատոմսերի համար, որոնք հարյուրավոր պատճենահանող շերտեր կլոնավորվեցին հաջորդ 40 տարիների ընթացքում ՝ Տիկի 1930–70-ականների ոսկե դարաշրջանում»:

Այս տիկի միտումից դուրս եկան ավելի շատ կոկտեյլներ, որոնք եկան տարբեր մեծ մասերի տատանումներով ՝ Մայ Թայ, ombոմբի, Միսիոներների անկում: Servingառայության չափի առումով ամենադակիչն է նման Scorpion Bowl- ը, բաղադրիչների խմբաքանակ, որը շատերը վայելում են բազմաթիվ ծղոտներով, այլ ոչ թե յուրաքանչյուրի համար: Ըստ Բերրիի, Վիկտոր «Թրեյդեր Վիկ» Բերգերոնը, ով բացեց իր թիք -բարը Օքլենդում 1930 -ականների վերջին, Դոն Լողափնեկրի դեբյուտից երեք տարի անց, հորինեց Scorpion Bowl- ը ինչ -որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ:

«Վիկը Դոն Բիչի ամենահաջողակը նմանակողն էր, որովհետև նա պարզապես չէր կրկնօրինակում Դոնին, այլ ավելի էր մղում Դոնի գաղափարները», - ասում է Բերին: «Scorpion- ի դեպքում, նա Դոնի ՝ մեկանգամյա տիկի դակիչի հայեցակարգը հետ բերեց արմատներին ՝ մատուցելով tiki ըմպելիք համայնքային ամանի մեջ, քանի որ ավանդաբար դակիչը մատուցվում էր երկու դար: Եվ ամանը ոչ թե պարզապես դակիչ թաս էր, այլ հատուկ կերամիկական անոթ, որը զարդարված էր պոլինեզիական պատկերներով: Ինչպես Beach- ի ըմպելիքները, այս հայեցակարգը շուտով պատճենահանվեց հարյուրավոր մրցակից տիկի -բարերի և ռեստորանների կողմից, և տիկի թասերից խմելը դարձավ տիկի -բարում փորձի հիմնական մասը »:

Այդ տիկին խմիչքներն այնուհետև սկսեցին գրավել բոլոր տեսակի մեծ տուփերը ՝ «կոկոսի, արքայախնձորի, կարիճի թասերի, ծղոտի փունջի մեջ», - ասում է Սվետը, մանավանդ որ տիկի կոկտեյլների միտումը վայելում էր վերջին վերածնունդը: «Այժմ այն ​​վերածվել է մեծ ֆորմատի կոկտեյլների ՝ խմբերից օգտվելու համար: Երբեմն այն ընկղմվում է սափորների մեջ: Այսպիսով, այն ձևափոխվել է դակիչից, տիկիից, մեծ ֆորմատի կոկտեյլներից, խմբերից, որոնք խմում են մեկ բան »:

Պունչը վաղուց զբաղեցրել է իր տեղը արձակուրդի կամ շոգ ամառների շրջանում, երբ մի գավաթ շերեփահարված բռունցքը որոշակի համատեղություն է առաջացնում: Բայց պատմությունը ցիկլային է, և հասարակությունը հեռանում է անհատականությունից և վերադառնում ընդհանուր մոդելի մշակույթ ՝ ընդհանուր փոխադրումներ, ընդհանուր բնակելի տարածքներ և չափից դուրս կիսում Facebook- ում: Բարում այս շարժումը հանդիպում է մեծ ֆորմատի կոկտեյլների վերածննդի մեջ, որոնք վայելում են բոլոր եղանակներին: Միտումը սկսեց աճել 2013 -ին: 2014 -ին, tiki- ի հետ մեկտեղ, դրա աճը նշվեց կոկտեյլների Tales of the Cocktail ամենամյա փառատոնում: Այժմ 2016 թվականին մեծ ֆորմատի կոկտեյլները եռում են:

Նոր Օռլեանում մի անգամ սպասարկվող ջամբո կոկտեյլները, որոնք ժամանակին իշխում էին, ինչպես Փոթորիկը, որն ինքնին սովորաբար մատուցում էին 20 ունցիա ապակու մեջ, այժմ տապալվում են ժողովրդական խմիչքի միջոցով: SoBou ֆրանսիական թաղամասում «բար խոհարար» Լաուրա Բելուչին բռունցքով հարվածում է դակիչին: «Մենք հարվածներ ենք հասցնում ՝ որպես ձեռք բերելու միջոց մարդիկ, ովքեր կիսվում են փորձովկոմունալ առումով », - ասում է նա: «Մենք կիրակի օրերին հսկայական բռունցք ենք պատրաստում Burlesque Brunch- ի համար և վաճառում ենք այն հսկայական շշով: [Խմողները] կարող են վերադառնալ և լիցքավորել մետաղական շշերը: Արհեստական ​​գարեջրի հետ դուք ունեք աճեցնող, գինիով, ունեք հիանալի տուփով գինի: Ես տեսնում եմ, որ դակիչը նույն բանն է անում »:

Այս ըմպելիքները գեղեցիկ ցուցադրությունների են արժանանում, և Instagram- ի էֆեկտը չի կարող զեղչվել աճող հետաքրքրության ներքո. Դակիչներով ամանների հոյակապ կազմվածքները աղաչում են անմահանալ, և բոլոր նրանց, ովքեր խմել են նրանց, պիտակելու ուրախությունը շարունակում է մտահոգությունը նույնիսկ ամեն վերջինից հետո: կաթիլը չորանում է: Բայց, նայելով ջամբո բյուրեղյա գնդակին, ի՞նչ է սպասվում մեծ, խառը խմիչքներին: Դեռևս հայտնվել են տակառի տարիքով կոկտեյլներ, որտեղ բաղադրիչները խառնվում և տեղադրվում են բառելի տակառի մեջ, այնուհետև գինու պես հնեցվում, ինչը ստիպում է մտածել, որ ապագայում ընդհանուր խմիչքները պարզապես կշարունակվեն:

Մադինա Պապադոպուլոսը Նյու Յորքում բնակվող ազատ ապրելակերպի գրող և հեղինակ է:
Խմբագիր ՝ Էրին Դեesեսուս


«Երկաթե սոմելիե» մրցույթի կուլիսների հետևում

Աջակցեք Հյուսթոնի անկախ ձայնին և օգնեք ազատ պահել Houston Press- ի ապագան:

«Տասը րոպեից նրանք սենյակում կլինեն», - շտապողականությամբ ասաց սոմելյե Անտոնիո ianանոլան:

Իր աջ կողմում, սոմելիեր ընկեր onatոնաթան Հոնեֆենգերը քաջալերեց իր ընկերներին `« Շտապեք, շտապեք »աղաղակներով: Երկու տղամարդիկ արագորեն մի տեղից մյուսը տեղափոխվեցին ՝ միտումնավոր ունցիան մեկ -մեկ գինու բաժակի մեջ լցնելով մուգ կանաչ շշերից, որոնք կրում էին ինչ -որ բանի փշուր հետքեր, որոնք ժամանակին աճում էին գոմեր:

Ianանոլան և Հոնեֆենգերը չմասնակցող սոմելիերներից երկուսն էին, ովքեր օգնեցին դատավորների գինու բաժակները լցնել երեկ երեկոյան Հյուսթոնիում կայացած Iron Sommelier ամենամյա մրցույթում: Գրավված Grand Tasting սենյակում նրանք, չորս այլ սոմերի հետ միասին, շշերը ձեռքին հանդարտ և մտերմիկ շտապեցին գորգապատ հատակների վրայով ՝ յուրաքանչյուր դատավորի կայանում մեկ տասնյակ գինու բաժակ լցնելով:

Կարճ ժամանակում սենյակը լեփ -լեցուն էր մարդկանցով: Եվ բոլոր բաժակները լցվեցին:

Հենց այստեղ է որոշվում Iron Sommelier մրցանակը, որտեղ քաղաքից մեկ տասնյակ սոմեր գալիս են գինու ընտրված տեսականի ներկայացնելու գինու գիտակներից և դատավորներից կազմված խմբի առջև: Դա ցուցադրում է և՛ ցուցամոլության, և՛ գինու մասին գիտելիքների, սոմելիեի երկու բացառիկ կարևոր հատկությունների մասին:

Բայց Iron Sommelier- ի մրցույթը շատ ավելին է. Դա նաև դրամահավաքի միջոցառում է, որը օգուտ է բերում Periwinkle Foundation- ին, Տեխասի մանկական հիվանդանոցի տեղական բարեգործական կազմակերպությանը, որը ծրագրեր է տրամադրում դրականորեն փոխելու երեխաների, երիտասարդների և ընտանիքների կյանքը: քաղցկեղով և կյանքին սպառնացող այլ հիվանդություններով:

Grand Tasting սենյակի հետնամասից ՝ Շոն Բեկը ՝ Backstreet Cafe- ի, Trevisio- ի և Hugo's- ի գինու տնօրենը, ով անցած տարիների ընթացքում այնքան անգամ է հաղթել Iron Sommelier մրցույթում, որ այլևս չի մասնակցում լավ մարզական հմտությունների պատճառով, - ազդանշան սկսելու համար: Առաջին սոմելիեն քայլեց առաջ:

13 Cելսիուսի ջերմաստիճանի համասեփականատեր և սեփականատեր Մայք Սեմոնսը ոտքով քայլեց դեպի սենյակի առջևը, երբ էմիսեն հավաքեց դատավորներին կարճ կենսագրություն: Սեմոնսի կենսագրության մեջ կարճ հիշատակումը զանգվածային «միաեղջյուրի արվեստի հավաքածուի» մասին սենյակից շփոթված ծիծաղ առաջացրեց:

«Ես դա գրեցի», - Բեկը դավադրաբար քրքջաց մրցույթի մեկնարկից առաջ:

Գիշերվա երեկոյան գառնուկով պատված գինու շիշը առաջինը հայտնվեց: Սեմոնսը բացատրեց Abissi Bisson spumanti- ի մասին ծովում: Դա սարսափելի թանկ չէ, բայց դա է հազվադեպ. միայն վեց շիշ է հասել Տեխաս: Sammons poured two of them tonight for the judges.

Outside in the main ballroom of the event, the dozen sommeliers were also responsible for manning tables that held three additional selections of wine -- wine meant for the general-admission guests to enjoy, wine for the People's Choice award of the night. At Sammons's table, he and fellow 13 Celsius bartender Adele Corrigan were showcasing a slew of unusual wines -- such as that 2009 Abissi Bisson -- and making equally unusual wine "flips" out of them.

Sammons shook an egg white over ice with some Barolo Chinato, a spiced and fortified aperitif made from old Barolo wine. It foamed up with a fine, plush head just like a flip, the heavy wine acting as a stout beer would. Sammons topped it with a dusting of nutmeg and it drank as a lighter, fruitier and altogether more delicious flip than the "standard" version of the antique drink.

At each table, another sommelier had a theme of their own: For Vanessa Treviño Boyd of Philippe, it was "Sommeliers Turned Winemakers." In the Grand Tasting room, she showcased an "Oregogne" Pinot Noir from André Mack and made an O.P.P. joke (Mack is also a graphic designer and makes wine-related shirts with pop culture puns on them -- O.P.P. standing for "Other People's Pinot" in this case). The joke, sadly, seemed to fly right over most judges' heads.

At Evan Turner's table, the ambassador of all things Greek was spotlighting Greek wines. Turner, who has had a flare for the dramatic since his days at Branch Water Tavern, poured a 2001 Kir-Yianni "Ramnista" Xinomavro from a double magnum Jeroboam that dwarfed all the other wine bottles near it. Clad in lime green Chucks and a matching lime green shirt under his suit, Turner effused about Greek wines and the full-bodied Xinomavro grape, which he calls "Greece's answer to Barolo."

Unsurprisingly, it was Turner -- of Janco Beverage Importing & Distributing -- who went home with the Grand Tasting award for his showmanship. It's mostly impossible to get the wines that Turner poured for the competition, but he hopes that will change soon. Perhaps his ceaselessly preached gospel of Greek wines is finally gaining traction among consumers, as Greek grapes are said to be the next big thing in the wine world just as modern Greek cuisine is about to be food's next big dish.

The People's Choice award went to Christian Varras of River Oaks Country Club, who entered the Grand Tasting room to wild applause from some of his patrons and who served the ballroom crowd an intriguing selection of wines that Varras described as having a big, ballsy umami flavor to them.

And the biggest award of all, the Iron Sommelier award, went to Canadian contestant Ben Roberts of Masraff's, with Steven McDonald of Pappas Bros. Steakhouse -- whom Jeremy Parzen recently profiled -- as runner-up.

No word yet on how much the event raised for the Periwinkle Foundation, but you can bet it's a large number: General admission tickets were $150, while VIP packages started at $800 -- and that's not counting the large number of auction items for sale. And with the continued success of the once biannual Iron Sommelier competition, it looks like this wine-off will now become a yearly event.

Keep the Houston Press Free. Since we started the Houston Press, it has been defined as the free, independent voice of Houston, and we would like to keep it that way. Առաջարկելով մեր ընթերցողներին անվճար մուտք դեպի տեղական նորությունների, սննդի և մշակույթի կտրուկ լուսաբանում: Պատմությունների պատրաստում ամեն ինչի մասին ՝ քաղաքական սկանդալներից մինչև ամենաթեժ նոր խմբեր, խրոխտ ռեպորտաժներ, ոճային գրվածքներ և աշխատակիցներ, ովքեր շահել են ամեն ինչ ՝ սկսած Պրոֆեսիոնալ լրագրողների ընկերության «Սիգմա Դելտա Չի» գեղարվեստական ​​գրելու մրցանակից մինչև «Քեյսի» մեդալի վաստակավոր լրագրության համար: Բայց երբ շրջափակման մեջ է գտնվում տեղական լրագրությունը և ավելի մեծ ազդեցություն ունեն գովազդային եկամուտների հետընթացը, այժմ մեզ համար առավել քան երբևէ կարևոր է աջակցություն ստանալ մեր տեղական լրագրությունը ֆինանսավորելու համար: You can help by participating in our "I Support" membership program, allowing us to keep covering Houston with no paywalls.


Lettie Teague on Natural Wines

Alas, the popularity of Grüner hasn’t lasted quite as long as that memory of Doris. Favored by seemingly every sommelier in America in the late 1990s, Grüner Veltliner (nicknamed Groovy) was subsequently discarded by those very same professionals when they began looking for something new to put on their lists. Instead, they began touting wines with equally unpronounceable names: Torrontés, Moscofilero, even Assyrtiko.

Though these wines do share some vowels with Grüner Veltliner, that’s about all they have in common, as far as I’m concerned. For starters, none of these other wines has the range of Grüner. Although Grüner’s signature is a spicy, peppery nose, the wines can be light and simple (a bright and refreshing aperitif) or rich and profound, depending on where and how they’re grown. In fact, a well-aged Grüner Veltliner can bear a close resemblance to white Burgundy in richness and texture a top Grüner Veltliner can easily mature for a decade or more. Sometimes much more. But most importantly, Grüner Veltliner is remarkably easy to pair with food: It goes as well with meat as it does with fish or even vegetables.

Given its many virtues, I was curious to learn why Grüner Veltliner had been so summarily dispatched in recent years, a search for its substitute so soon undertaken. Why did there need to be a “next” Grüner Veltliner, anyway? Why wasn’t the first one sufficient? Naturally, I realize that Grüner Veltliner was not the first wine to fall out of fashion. A list of once-sought-after wine names reads like a roster of faded Hollywood stars: Pouilly-Fuissé, Beaujolais Nouveau, Chianti, not to mention the still-maligned Merlot. But I would argue that Grüner Veltliner has more compelling qualities than all of these. It’s the most important grape of an entire country, albeit a country the size of Maine.

Could it simply be that Grüner Veltliner is difficult to pronounce? Or that it comes in such a range of styles? Or maybe it’s the Austrian labeling system, which is even more difficult than that of Germany—no small accomplishment. Or could the problem be Austria itself? After all, not many Americas know much about Austrian culture beyond Strauss waltzes and Sacher torte. Or, finally, is it because Grüner Veltliner isn’t grown anywhere else? Unlike, say, Cabernet Sauvignon and Pinot Noir, which are successfully produced all over the world, Grüner Veltliner hasn’t really gotten around. There’s a little in Hungary, a little in Germany, but few countries have truly adopted it.

I asked a few sommeliers why they thought Grüner had lost its appeal. Belinda Chang, the wine director of The Modern in New York City, said it was “too trendy” and that she𠆝 stopped drinking it a year-and-a-half ago for that reason alone. She added, “Grüner was kind of a one-night stand for me”—words that would break an Austrian’s heart. And yet she must have had more than one fling: There were seven Grüners on The Modern’s wine list. “That’s the most I’ll ever have,” she replied.

Bernie Sun, the corporate beverage director of Jean-Georges Management, had more positive things to say. “Grüner Veltliner is great with food, especially notoriously difficult foods for wine, like asparagus and artichokes,” he noted, adding, 𠇋ut Riesling is still king in Austria.”

Terry Theise, an importer of many great Austrian wines, speculated that Grüner may have fallen from grace because new sommeliers were trying to make their mark. “Some of the new guys might feel like Grüner Veltliner was the wine of an earlier generation, and they want to find their own wines,” he said. Who knew there was a Grüner Veltliner generation gap?

Even knowledgeable retailers like Joe Salamone—wine buyer for New York’s Crush Wine & Spirits, which has one of the city’s better Grüner Veltliner selections�mitted that they could be a tough sell, especially when prices go north of $40 a bottle. Under those circumstances, he said, 𠇎ven our best Austrian customers will choose Riesling first.” He added, though, that some white Burgundy drinkers were buying top Grüner Veltliners instead of Burgundies these days, finding them to be a better buy.

Only Andrew Myers, the sommelier of CityZen in Washington, DC, gave Grüner Veltliner unqualified praise. “It’s a great wine, and it’s incredibly versatile,” Myers noted. “There isn’t a vegetable that doesn’t love Grüner Veltliner. The really peppery Grüners can hold their own with meat dishes, and the big, loamy ones can handle seafood dishes with great aplomb.” There are currently 13 Grüner Veltliners on his CityZen wine list. But, he admitted, “They don’t get asked for all that often”—though he has had some success getting people to try them at the lower and mid-range prices.

A one-hit wonder or a wine for the ages? There was only one way to find out. I decided to travel to Austria and talk with the winemakers themselves. I𠆝 visit the wine regions where the best Grüner Veltliner is made: the Wachau, the Kamptal and the Kremstal. I𠆝 even stop at a couple of wineries in Vienna, where there are a surprising number of producers and even about 1,700 acres of vineyards within the city limits.

I began in Langenlois, the most important wine town in the Kamptal. It’s a little village, though it does boast a trendy boutique spa and hotel called the Loisium, created by New York architect Steven Holl. There are quite a few famous wineries in Langenlois, including Weingut Hirsch, my first stop, where voluble young Johannes Hirsch seemed surprised that Grüner Veltliner was my focus. “Grüner Veltliner? Not Riesling?” he said.

Just about every top Grüner Veltliner producer makes Riesling as well, though most make more Grüner, simply because it’s an easier grape to grow. (Or not, actually, depending on which winemaker you talk to—more on that later.) However, there is more Grüner grown in Austria than any other single grape, which means Grüner Veltliner is not only the source of some top Austrian wines but some very cheap ones as well. It’s the grape that goes into a lot of grocery-store wines, like the Katzensprung Grüner Veltliner I bought at a Langenlois market for less than two euros a bottle. (It wasn’t bad for a $3 wine.)

But such supercheap Grüners have never really been exported to the United States. Most of the Austrian wines that come to this country are generally of very good quality, which makes the dismissal of Grüner that much harder to reconcile. Even inexpensive wines like the Veltliner #1 from Hirsch ($18) are quite pleasant—juicy and refreshing. The #1 has sold very well here in the States, Hirsch confided, especially after they put a cartoon of a stag on the label. (Hirsch is the German word for deer.) “When we changed the label, we sold five times as much wine,” he said. No surprise, perhaps, to the label designers, or to the drinkers of Australia’s Yellow Tail, the most famous cartoon-label wine of all.

But Hirsch produces a wide range of non-cartoon labels, too, including acclaimed single-vineyard Grüner Veltliners and Rieslings. Although I𠆝 admired the Rieslings, I was even more impressed by the Grüners. They’re wines of intense purity and minerality, especially Hirsch’s signature Heiligenstein and Lamm vineyard bottlings. (The Heiligenstein vineyard is one of Austria’s most prestigious.) Hirsch brought out several vintages of these Grüners so I could see how they differed.

The 2008 Lamm was big, rich and powerful, with Grüner’s trademark spicy, peppery nose the 2007 was much leaner and more tightly wound—𠇍iscreet,” Hirsch called it—while the 2006 was much riper, more voluptuous and expressive. Each was, in a way, a prototype for its vintage. In 2007, most Grüners were high in acidity (𠇌lassic,” winemakers said), while the 2008 vintage was 𠇍ifficult but promising.” The 2006 vintage was �sy” and a great success overall.

Hirsch himself is a sort of prototype, the embodiment of the modern Austrian winemaker. For example, he was one of the first to bottle his wines under screw cap (many Austrian winemakers then followed), and he operates out of a hip tasting room with large glass windows that provide a panoramic view of his vineyards. But, like many other Austrian winemakers, he is a bit of a traditionalist, too: He uses the same large old oak barrels that his father did, and his glass tasting room is tucked behind centuries-old buildings.

When I asked Hirsch if he was bothered by Grüner’s fall from grace in the States, he shook his head no. His winery was doing quite well. (In fact, Hirsch’s importer, Terry Theise, called it the best winery of the year.) Besides, he added, “We’re small enough that it doesn’t affect our sales.” He said Hirsch could sell all of its wines in Austria.

Did he think Grüner Veltliner was as great as Riesling? I asked. He gave his answer in two parts. “It’s harder to make a great Grüner than it is a great Riesling,” he replied. As for greatness, well, what he liked about Grüner was that it was Austria’s very own—the same evasive yet patriotic answer I was to hear over and over.

The next Langenlois winemaker on my list was Willi Bründlmayer. He is one of Austria’s best winemakers (and my former neighbor Doris’s favorite as well). Bründl-mayer’s single-vineyard Grüner Veltliners are legendary, as are his Rieslings like Hirsch, he could easily sell the entire production in Austria alone. (Selling sought-after wine in a country the size of Maine clearly had its advantages.)

I was immediately taken with Bründlmayer himself as much as I was by his wines. In a too-big sport coat, with a slightly preoccupied air, he seemed more shambling professor than important wine producer, even though he has been making great wines for nearly three decades. Did I want to taste both Riesling and Grüner Veltliner? Նա հարցրեց. Of course, I replied, though I was particularly keen to try the Grüner.

Bründlmayer, like Hirsch, began with his simplest wine, the 2008 Grüner Veltliner Landwein, which was quite attractive𠅋right and clean. We rapidly progressed to different vintages of his single-vineyard wines. The stylistic range of this one wine in multiple vintages seemed to contain the world. The 2008 was fresh and tangy, while the 2007 was very tight and closed the 2006 was spicy and opulent the 2005 was smoky and rich and so perfectly balanced between fruit and acidity that it seemed like a magnificent wine to drink at that moment, although Bründlmayer decried it as “too young.”

In fact, Bründlmayer added, he was currently drinking Grüner Veltliners from the 1992 vintage. Then he promptly produced a bottle of his 1992 Lamm vineyard that was so fully covered with cellar mold it looked like the label had grown facial hair. Yet the wine inside was fresh and lively. Had any one of those Grüner-dissing sommeliers, I wondered, ever had a 17-year-old Albariño that tasted like that?

In fact, Bründlmayer lamented that people in Austria liked to drink their Grüner Veltliners far too young. His countrymen, he reported, had been asking for the 2008 wines as early as the previous spring. 𠇊ustrians like young wines,” he said. “So do Americans,” I responded. Only the English, he replied dolefully, really understood how good a well-aged Grüner Veltliner could be.

Michael Moosbrugger of Schloss Gobelsburg told me the same thing—in fact, he was on his way to London for a tasting soon after our lunch (a kind of Austrian chow mein). Schloss Gobelsburg was easily the grandest winery of my entire Austria trip. A yellow castle dating back to the 18th century, it is now owned by monks but run by Moosbrugger, whose family owns a fancy hotel in the western part of the country.

Moosbrugger, a small, precise man, has run the winery at Schloss Gobelsburg since the mid-1990s. He has a reverence for tradition—“The monks have been making wine here for hundreds of years,” he told me𠅊nd yet he acknowledges that the Austrian wine industry’s emphasis, until recently, was on mass production. “It’s only been in the past 20 or so years that wineries in Austria have focused on quality and not quantity,” he said.

When Moosbrugger began making wine in 1996, Riesling was considered more valuable than Grüner Veltliner, but he believes this is no longer true. “Winemakers have changed their attitude toward Grüner,” he noted. They have embraced it because, he said, in an echo of Hirsch, “It’s ours.” On the other hand, he posited, there isn’t an enormous amount of excellent Grüner Veltliner around. “There are maybe 20 producers of great Grüner Veltliner,” said Moosbrugger. A great Grüner, he explained, needed a good vineyard site (with just the right elevation—not too flat and not too steep, somewhere at the foot of a slope). The site had to have a good water supply and soil with a high mineral content and the right balance of clay.

Fortunately for Moosbrugger, there are plenty of great vineyards in the portfolio of Schloss Gobelsburg. He makes four single-vineyard Grüners, two of which I was particularly impressed by: the wonderfully minerally 2008 Schloss Gobelsburg Steinsetz Grüner Veltliner (“This is the wine we drink the most often,” noted Moosbrugger) and its much richer, spicier, mouth-filling counterpart, the 2008 Schloss Gobelsburg Renner Grüner Veltliner (“This is a wine that’s best when it’s about 10 years old”). I asked if Moosbrugger had noticed any drop-off in his American sales in recent years. A bit, Moosbrugger allowed, but then he could sell all of his wines to Austrians alone.

If there is one winemaker in Austria who would seem to be immune to the trajectory of trendiness, it is F.X. Pichler. Indeed, the brochure in the Pichler tasting room summed up its place in the world: 𠇏.X. Pichler is the Château Latour, Domaine de la Romanພ-Conti, Zind Humbrecht, Sandrome and Helen Turley of the Wachau.” This fulsome quote was attributed to wine critic Robert M. Parker, Jr., circa 2002.

𠇍id Parker really say that?” I asked Lucas Pichler, the handsome thirtysomething son of F.X., who simply shrugged his shoulders as I read the copy aloud. Pichler was clearly more interested in building his new winery than in hearing a recitation of seven-year-old praise. In fact, he was going over the plans with his contractor when I arrived. The new winery will make Pichler much more visible from the road. It’s an aggressively utilitarian design that doesn’t really fit with the quaint image of the Wachau, never mind the rest of the winery’s estate, but Pichler is practical about it: “We need the space. The old winery is much too small.”

When we sat down to taste, Pichler, like Hirsch, seemed surprised that I was there specifically for Grüner Veltliner. Though he claimed he was a fan of the grape (“We love Grüner because it is our own,” he said), he didn’t think it was great—or at least not as great as Riesling. But, he said, we should taste both grapes. So he began bringing out Grüner Veltliners and Rieslings one bottle at a time.

These included two of his most famous wines, the 2008 Dürnsteiner Kellerberg Smaragd Riesling and Dürnsteiner Kellerberg Smaragd Grüner Veltliner. The latter was “so classically pure it tastes more like Riesling,” Pichler said. “Riesling translates more of the minerality of the soil,” he explained as we tasted. 𠇊nd Grüner translates more of the vineyard. You need a rocky soil to make an interesting Grüner Veltliner.” That said, he didn’t think Grüner Veltliner could do as well anywhere else in the world as it does in Austria. 𠇎xcept maybe England, as the world gets warmer.” Pichler paused. 𠇍on’t write that down.”

I observed that the Kellerberg vineyard seemed to be a perfect site for both Grüner and Riesling, though in fact I liked the Dürnsteiner Kellerberg Smaragd Grüner Veltliner the better of the two at this particular age: The Riesling showed more pure fruit, while the Grüner had substance and weight as well as beautiful fruit. I wondered what it would be like with a few more years of age, and Pichler obliged by fetching one more bottle, the 2000 Dürnsteiner Kellerberg Smaragd Grüner Veltliner. It had the weight and the creaminess that Grüner takes on over time, and yet the acidity was still impressively fresh. How could Pichler believe Grüner wasn’t great when it could age as well as this wine did, never mind how wonderful it tasted in its youth? But there wasn’t time to debate the point: Pichler had to get back to his contractor, and I had several more visits ahead of me, including one with Toni Bodenstein of Weingut Prager, another top Wachau name.

Bodenstein was pressed for time, he said, when I arrived. He had just come from a 40th-anniversary celebration of the local kindergarten and had another meeting soon after our tasting. Bodenstein is not only the winemaker at Prager—he married into the family𠅋ut also the mayor of the town and the chairman of the bank. He’s held all three positions for years and has no inclination to give up any of them, he confided, 𠇊lthough there is a mandatory retirement age at the bank.” While Bodenstein’s multiple lives have left him harried, he still brought out the bottles for our tasting one at a time, including his sought-after 2008 Achleiten Grüner Veltliner.

When I mentioned this inefficient bottle delivery to Wachau winemaker Rudi Pichler the next day, Pichler—no relation to F.X.—waggishly suggested, “Maybe they were hoping you would give up and leave.” He may have been kidding, but it did seem to sum up the kind of conflicted attitude the Austrians have toward Grüner Veltliner. They admired it, especially when it had a few years of age, but they didn’t seem to want to love it, or want to talk about it, as much as Riesling.

When I asked winemaker Emmerich Knoll of Weingut Emmerich Knoll if he thought Grüner Veltliner was great, he responded, �n we skip the question?” And yet Knoll’s family has been making Grüner for decades. Another winemaker gave his Grüner Veltliner what he clearly thought was the highest compliment: “It’s so good it could be Riesling.”

On the plane ride home from Austria, the thought occurred to me: Maybe all this Grüner deprecation was just a big show. Maybe the Austrians just want to keep Grüner Veltliner for themselves. And talking about how difficult it is to produce outstanding Grüner, how the grapes needed a very particular vineyard site, with the right elevation and soil, and couldn’t really grow well outside of Austria (except in Անգլիա?) was a ploy to keep outsiders at bay. After all, every Austrian winemaker I met told me he would be perfectly able to sell all his Grüner Veltliners domestically. They didn’t really need the American market at all.

I couldn’t wait to tell every sommelier I knew about my realization. If there’s one thing that sommeliers𠅊nd frankly, all Americans—will pursue, it’s something we are told that we can’t have. And so, I predict the next Grüner Veltliner boom will be—now.


Essential Wine Accessories

Chefs have an affliction for knives, and somms have a “healthy” obsession for corkscrews.

Wine Opener

Even Houdini would agree that it’s hard to break into a bottle of wine without a corkscrew. Wine openers come in all shapes, sizes, and price points. Openers range from the beginner-friendly bunny ear design to the wine enthusiast’s choice: the waiter’s friend.

We tested 5 Universal wine glasses and here’s what we learned.

Decent Set of Wine Glasses

A proper wine glass does make a difference! A recent study from Japan on Scientific American demonstrated that the shape of a glass affects how the wine’s flavor is perceived.

So now that sippy cups and Nalgene bottles are off the table, wine lovers have to choose between stemmed vs. stemless, and crystal vs. glass. While some experts argue that stemless wine glasses cause unsightly fingerprints and too much heat transfer, the downsides are pretty minimal. As for crystal glass vs. regular glass, crystal wins because it can be spun to have a strong, yet thin rim.

The Best Wine Tools

From beginner to professional, the right wine tools make for the best drinking experience.

Glassware is personal, but if you want to start somewhere great, check these out.

Guaranteed to make any table look sophisticated… even in your backyard.

Decanter / Aerator

Aerating or decanting wine is a simple method of exposing the wine to oxygen, which helps smooth out harsh tannins and bitterness while releasing aromas. Sure, wines aerate slightly as they pour from the bottle into your glass, but these tools increase the rate at which oxygen brings forth the wine’s best characteristics. Most often, aerating and decanting are reserved for red wines, but they are perfectly suitable for some white and rosés.

But which gadget is right for you? The simplest answer comes down to just how long you’re willing to wait before taking the first sip.

We’ve used so many decanters over the years, we’ve come to love this decanter in particular.

Wine Preserver

Once the cork has been popped, a wine becomes extremely vulnerable to oxidation (excessive exposure to oxygen, wine’s unique form of kryptonite). Keeping oxygen at bay is the only way to prolong how long wine lasts, and the only way to do that is to invest in a wine preserver. In this way, wine preservers are crucial wine accessories.

Preservers come in several different varieties, from the incredible Coravin invention to a simple-yet-workable vacuum pump.

Get a Vacuvin Wine Preserver from the Wine Folly shop.

Champagne Stopper

Sparkling wine bubbles last just a few short hours after the cork has been removed, which makes champagne stoppers a vital tool for anyone who enjoys sparkling wine. Most Champagne stoppers don’t suck the oxygen out, but they keep the carbon dioxide (bubbles) in! Just remember to recap the bottle after every use.

The Italian-Made WAF is the best darn Champagne Stopper we’ve found.

Flour sacks do great, but large microfiber polishing cloths are the bee’s knees!

Polishing Cloth

Many quality wine glasses are dishwasher safe, but that doesn’t mean they should go through the dishwasher! Unless you’re running a restaurant where glassware will be polished immediately afterward, you should consider hand washing and drying with a lint-free polishing cloth. Polishing cloths can efficiently dry glassware without leaving small fabric fibers or unsightly water spots. Why fret about a few fuzz balls and smudges? Well, for example, unpolished champagne flutes won’t deliver that perfect stream of bubbles! A great cheap solution is to get a set of flour sacks (remember those white baby-dribble cloths?).

The fancier option is to get an oversized microfiber polishing cloth (a joy for eyeglasses too!)–We love both options for home and professional use.

An example of great wine tasting notes.

Tasting Notebook

Trust us, this item may not seem important, but it’s well worth it. No memory is perfect, particularly after a few dozen glasses of wine (not that you would ever do that!). Therefore, the only way to remember what you love is to take notes.

Whether you jot your thoughts down on a trusty moleskin notebook or a smartphone app like CellarTracker or even a well-designed wine journal, the important thing is to save your notes in a safe place so that you can look back on them in the future and educate your palate.

Conclusion

Whether you’re outfitting your wine interest for the first time or restocking your toolbox, this essential list of accessories is a great place to begin. With thousands of gadgets in the marketplace today, it can be hard to distinguish between a practical tool and an impractical toy, which is why we value what the real industry insiders have to say.

Sommeliers are on the front lines of wine service day and night, and they know better than most what equipment is necessary for an excellent tasting experience. We selected the products mentioned above because they have gained popularity with the seasoned pros, though we’re always on the lookout for the next big thing.


Wine in a Can Is the New Normal

Technically, this is simply resurfacing a prediction from 2018. But that was before White Claw took over the universe. So again, if wine wants to stay in the picture, it needs to figure out how to meet this insane demand—for seltzers, spritzers, whatever—at least halfway. (Disclosure: My wife recently left her wine job to sell wine spritzers, so I’m obviously not disinterested in this trend. But if I weren’t already convinced, the fact she was willing to walk away from fine wine put the exclamation point on this fact.) To be fair, this isn’t entirely about the cans themselves: The prospect of lower-alcohol drinks has growing appeal to younger drinkers, which is how “wellness” somehow entered the conversation around booze. But if you still don’t believe this is a thing, believe it now. We live in a world where such a thing as “nonalcoholic grape water” exists—wine-ish things in cans should hardly seem weird anymore.


Meet Piquette, Natural Wine’s New Favorite Bubbly

In the hazy, dog-days of summer, heat-parched drinkers want thirst-quenching beverages that feel light and refreshing. Something that goes down easy during those long, sun-soaked hours. Crisp white wines, rosé, and sparklings have always been tried-and-true classics, but last summer saw hard seltzers like White Claw making an explosive entrance onto the summer drinking scene.

But we’re always looking for the next big thing to drink, and this summer, instead of choosing between hard bubbles and wine, there’s a happy medium: Piquette.

When the natural wine craze first kicked off, pétillant natural (or pet-nat) was the poster child bubbly for the movement, up serving chilled, funky bubbles for the hip #nattywine set. Now piquette is stepping up to the plate.

The perfect marriage of the natural wine and alcoholic fizzy drinks movements, piquette is actually not wine it’s a “wine-like beverage” as Willamette Valley-based natural wine superstar label The Marigny labeled it on the brand’s just-released 2019 Piquette.

“It provides a cheap sparkling experience that still lives inside of a ‘natural’ realm,” says Andy Young, head winemaker of The Marigny and St. Reginald Parish. “I don’t consider this to be wine … I wanted it to be like fancy bubble water, a cross between fancy bubble water like La Croix and some sort of hard seltzer, and it does have kind of a sour beer-like quality.”

Marina Litvinova/Shutterstock

Unlike wine, which is made from the fermenting of grapes, piquette is made from pomace, the leftover seeds, pulp, and stems of grapes that have been mashed together from the initial pressing. Water is added to the pomace, which is bursting with natural yeast and sugars, driving fermentation that requires no added sulfur or fermentation agents. After maceration, the liquid is bottled to allow the fermentation (and resulting bubbles) to finish in the bottle. Like pet-nat, piquette is primarily bottled using crown caps.

The result is a light, effervescent, and low ABV drink that, depending on the type of grapes used for the pomace, can range in color from blushing rose to watery lemon. Similarly, tasting notes can widely vary, but the overall style is that of an acidic, tart bubbly. With each producer experimenting with different grape pomaces, each piquette vintage is different and unique in its own way, making for exciting, adventurous drinking.

For its first stab at piquette, The Marigny went with early-picked pinot noir grape pomace, originally picked as a base for sparkling wine, with a touch of pinot gris juice, then filtered (a departure from The Marigny’s famously cloudy vintages), producing a clear, light-tangerine liquid with a sharp, citrusy flavor profile and a dry finish. Demand is always high when The Marigny comes out with new vintages, and the recent release of the 2019 summer wines was no different the piquette sold out within three minutes.

“I basically tried to make it as close to something that appealed to a broad audience as anything we’ve ever done,” says Young. “It’s supposed to be simple, it’s supposed to be fun.”

Although piquette is easier to make than pet-nat, there are still challenges, like the risk of runaway bacterial blooms ignited by low alcohol levels that can ruin an entire tank. Piquette makers of today generally head this off by adding honey or sugar to give the fermentation a natural kick, or by using smaller doses of water.

But while it’s just starting to catch our attention here, piquette has actually been around for centuries. It originally dates from ancient Greek and Roman times, when it was called lora. In Europe, piquette was favored by field laborers and farmers as a plentiful, affordable, and refreshing beverage, ideal for drinking at lunch so as not to be too tipsy during the afternoon work. Its name comes from the French “piquer,” meaning to prick, in reference to the sharp bubbles, but most European wine-producing countries have their own versions and names.

It was New York-based winemaker Todd Cavallo who got the ball rolling stateside at his Hudson Valley-based winery Wild Arc Farm, experimenting with the style in 2016 and then producing North America’s first commercial piquette in 2017. Other producers like Old Westminster Winery quickly caught on.

And although the piquette revival first kicked off on the East Coast, the West Coast is catching up fast, especially in Oregon wine country. In addition to The Marigny, Kramer Vineyards and Troon Vineyards have also released piquettes this summer, using Müller-Thurgau, Grüner Veltliner, Primitivo, Marsanne, and Tannat pomaces, respectively. A handful of others, like Little Crow and Johan Vineyards, also worked with piquette this year.

Another benefit of joining the Piquette Party is that they are inexpensive generally, they retail between $15-25 a bottle, making them a total bargain and some of the most affordable natural wines out there. Some vineyards, like Old Westminster and Wild Arc Farm, have even bottled their piquettes in cans for easy portability and enjoyability Young reports that The Marigny plans to do the same for next summer’s piquette.

With an attractive price point, fizzy, fruity bubbles that tickle the mouth and pucker the lips, and best served, as Young recommends, “Coca-Cola cold,” piquette is perfect for all manner of summer activities, from backyard barbecues to picnics to beach days.


Դիտեք տեսանյութը: Mivel zárják le a boros palackot? (Հոկտեմբեր 2021).